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## Tour
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tour.name = SentieriSantoStefano
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### Testo Multilinea
HTMLText_04FFCC2C_1216_7593_41A3_D345BDE131A2.html = LA SCHEDA
La Fonte
di Santo Stefano
La località, in cui si trova la fonte che le da il nome, è 526 metri sul livello del mare. È posta a 5 km in linea d’aria, a Nord-Est della città di Terracina. Oggi è raggiungibile in auto, o in pullman di piccole dimensioni, con una comoda strada asfaltata che si imbocca in fondo a “La Valle”.
L’acqua, ricca di calcio, è freschissima in ogni stagione ed invita greggi e turisti ad una sosta ristoratrice. L’acqua scaturisce da cunicoli scavati nella roccia dal paziente lavoro di generazioni di pastori. In questo modo è stato catturato lo stillicidio e la condensa sotterranea per arricchire la portata della vena primitiva che sgorgava in superficie.
Una numerosa comunità agro-silvo-pastorale, proveniente soprattutto da Vallecorsa, cominciò a stabilirsi, ad iniziare dal 1800 nel vasto pianoro. Nel dopoguerra le famiglie qui residenti, poco a poco, attratti dalla città, scesero a valle e restituirono alla natura gran parte dei terreni occupati. Ancora oggi, specialmente in inverno, è possibile incontrare mandrie, greggi transumanti e cavalli allo stato brado di qualche allevatore abruzzese.
Proseguendo per circa un km in direzione Est, dopo la fonte, si giunge al crinale che si affaccia sul lago di Fondi. Da qui si arriva a scorgere, al di la della duna costiera, anche il mare. La strada asfaltata continua per poco, dopo la curva a sinistra, fino a raggiungere l’antenna del ripetitore. Conviene, fermarsi prima ed arrivare a scoprire il panorama che si apre sull’antico Regno di Napoli.
Proprio sul crinale, sulla destra del sentiero, si incontra uno dei cippi confinari, datato 1846: al di sopra della data erano scolpite le chiavi incrociate, simbolo dello Stato Pontificio. Questa è la prima di una serie di colonnine poste in montagna in punti strategici a segnare la frontiera tra il regno borbonico e lo stato del Papa, di cui Terracina fece parte fino all’unità d’Italia.
Parallelamente al fontanile una vasta depressione allungata è il risultato della fusione di due grosse doline (uvala). Il pianoro che si stende al di là, sul lato Sud della depressione, immette in una comoda mulattiera verso Terracina
Questa mulattiera arrivava fino a Terracina, ora si segue agevolmente fino a località “Mammolini”. Era questo l’antico itinerario percorso da carbonai e legnaioli che rifornivano la città. Ancora oggi si riconoscono gli spiazzi adibiti ad antiche carbonaie.
È possibile raggiungere la Fonte di Santo Stefano utilizzando gli antichi sentieri.
Quello più comodo si imbocca dopo aver raggiunto “La Ciana”, da cui, prima di raggiungere il crinale, si gode di un ampio panorama.
Per raggiungere questa località si segue la strada che sulla destra costeggia il muro del cimitero, prima dell’ultimo tratto in salita.
Il sentiero (marcato da un dischetto bianco ed arancione) si imbocca dopo aver raggiunto il tratto pianeggiante al di là del crinale. Il sentiero aggira sul versante orientale il Monte Giusto. Prima di addentrarsi nel bosco puntando a Nord, esso si apre alla vista sulla Piana di Fondi.
Un altro sentiero, marcato allo stesso modo, è concepito per un percorso circolare: si diparte dalla fine del pianoro descritto dalla foto n. 7, raggiunge le località di “Mammolini”, “Tignano” e quindi, “La Ciana”. Da qui si potrebbe anche proseguire a piedi in direzione di Terracina costeggiando il canalone che si trova tra Monte Sterpano e Monte Croce.
LA SCHEDA
La Fonte
di Santo Stefano
La località, in cui si trova la fonte che le da il nome, è 526 metri sul livello del mare. È posta a 5 km in linea d’aria, a Nord-Est della città di Terracina. Oggi è raggiungibile in auto, o in pullman di piccole dimensioni, con una comoda strada asfaltata che si imbocca in fondo a “La Valle”.
L’acqua, ricca di calcio, è freschissima in ogni stagione ed invita greggi e turisti ad una sosta ristoratrice. L’acqua scaturisce da cunicoli scavati nella roccia dal paziente lavoro di generazioni di pastori. In questo modo è stato catturato lo stillicidio e la condensa sotterranea per arricchire la portata della vena primitiva che sgorgava in superficie.
Una numerosa comunità agro-silvo-pastorale, proveniente soprattutto da Vallecorsa, cominciò a stabilirsi, ad iniziare dal 1800 nel vasto pianoro. Nel dopoguerra le famiglie qui residenti, poco a poco, attratti dalla città, scesero a valle e restituirono alla natura gran parte dei terreni occupati. Ancora oggi, specialmente in inverno, è possibile incontrare mandrie, greggi transumanti e cavalli allo stato brado di qualche allevatore abruzzese.
Proseguendo per circa un km in direzione Est, dopo la fonte, si giunge al crinale che si affaccia sul lago di Fondi. Da qui si arriva a scorgere, al di la della duna costiera, anche il mare. La strada asfaltata continua per poco, dopo la curva a sinistra, fino a raggiungere l’antenna del ripetitore. Conviene, fermarsi prima ed arrivare a scoprire il panorama che si apre sull’antico Regno di Napoli.
Proprio sul crinale, sulla destra del sentiero, si incontra uno dei cippi confinari, datato 1846: al di sopra della data erano scolpite le chiavi incrociate, simbolo dello Stato Pontificio. Questa è la prima di una serie di colonnine poste in montagna in punti strategici a segnare la frontiera tra il regno borbonico e lo stato del Papa, di cui Terracina fece parte fino all’unità d’Italia.
Parallelamente al fontanile una vasta depressione allungata è il risultato della fusione di due grosse doline (uvala). Il pianoro che si stende al di là, sul lato Sud della depressione, immette in una comoda mulattiera verso Terracina
Questa mulattiera arrivava fino a Terracina, ora si segue agevolmente fino a località “Mammolini”. Era questo l’antico itinerario percorso da carbonai e legnaioli che rifornivano la città. Ancora oggi si riconoscono gli spiazzi adibiti ad antiche carbonaie.
È possibile raggiungere la Fonte di Santo Stefano utilizzando gli antichi sentieri.
Quello più comodo si imbocca dopo aver raggiunto “La Ciana”, da cui, prima di raggiungere il crinale, si gode di un ampio panorama.
Per raggiungere questa località si segue la strada che sulla destra costeggia il muro del cimitero, prima dell’ultimo tratto in salita.
Il sentiero (marcato da un dischetto bianco ed arancione) si imbocca dopo aver raggiunto il tratto pianeggiante al di là del crinale. Il sentiero aggira sul versante orientale il Monte Giusto. Prima di addentrarsi nel bosco puntando a Nord, esso si apre alla vista sulla Piana di Fondi.
Un altro sentiero, marcato allo stesso modo, è concepito per un percorso circolare: si diparte dalla fine del pianoro descritto dalla foto n. 7, raggiunge le località di “Mammolini”, “Tignano” e quindi, “La Ciana”. Da qui si potrebbe anche proseguire a piedi in direzione di Terracina costeggiando il canalone che si trova tra Monte Sterpano e Monte Croce.
CONTATTI:
E-mail: info@collinedisantostefano.it
Web: www.collinedisantostefano.it
Telefono: 099 23231231 - 334 6493595
Indirizzo: Strada vicinale dei Colli 5,
località Santo Stefano - 04019 Terracina (LT)
Le Colline di Santo Stefano è un’Associazione di promozione sociale iscritta all’albo della regione Lazio, nata nel 2018 con i seguenti scopi:
Approfondire problemi e criticità di interesse comune a tutta la collettività delle colline di Terracina;
Favorire tutte le iniziative di incontro e scambio di informazione sulla vita dei territori, sulle iniziative da intraprendere e sulle attività realizzate;
Elaborare possibili soluzioni da sottoporre agli Enti Pubblici competenti, in primo luogo all’Amministrazione Comunale;
promuovere il collegamento con associazioni e/o comitati per il perseguimento di interessi comuni;
Promuovere la crescita del territorio collinare di Terracina in uno sviluppo armonico, sociale, culturale e morale;
Promuovere la tutela e la valorizzazione del territorio collinare in tutti i suoi aspetti (ecologico, paesaggistico, archeologico, artistico, architettonico, storico, sociale) e in tutte le sue potenzialità (economiche, turistiche, sportive, di fruizione del tempo libero), contro qualsiasi forma di degrado;
Promuovere la fruizione appropriata dei parchi, delle riserve naturali, dei siti di importanza Comunitaria, delle zone di protezione speciale, dei corridoi ecologici nella direzione del turismo sostenibile;
Promuovere il territorio delle collinare e contribuire allo sviluppo sostenibile dell’economia locale attraverso la conoscenza del patrimonio naturalistico e culturale, la diffusione di forme di turismo responsabile, la salvaguardia delle culture locali e la valorizzazione delle tradizioni popolari
Chi siamo
CONTATTI:
E-mail: info@collinedisantostefano.it
Telefono: 099 23231231 - 334 6493595
Indirizzo: Strada vicinale dei Colli 5,
loc. Santo Stefano - 04019 Terracina (LT)
Le Colline di Santo Stefano è un’Associazione di promozione sociale iscritta all’albo della regione Lazio, nata nel 2018 con i seguenti scopi:
Approfondire problemi e criticità di interesse comune a tutta la collettività delle colline di Terracina;
Favorire tutte le iniziative di incontro e scambio di informazione sulla vita dei territori, sulle iniziative da intraprendere e sulle attività realizzate;
Elaborare possibili soluzioni da sottoporre agli Enti Pubblici competenti, in primo luogo all’Amministrazione Comunale;
promuovere il collegamento con associazioni e/o comitati per il perseguimento di interessi comuni;
Promuovere la crescita del territorio collinare di Terracina in uno sviluppo armonico, sociale, culturale e morale;
Promuovere la tutela e la valorizzazione del territorio collinare in tutti i suoi aspetti (ecologico, paesaggistico, archeologico, artistico, architettonico, storico, sociale) e in tutte le sue potenzialità (economiche, turistiche, sportive, di fruizione del tempo libero), contro qualsiasi forma di degrado;
Promuovere la fruizione appropriata dei parchi, delle riserve naturali, dei siti di importanza Comunitaria, delle zone di protezione speciale, dei corridoi ecologici nella direzione del turismo sostenibile;
Promuovere il territorio delle collinare e contribuire allo sviluppo sostenibile dell’economia locale attraverso la conoscenza del patrimonio naturalistico e culturale, la diffusione di forme di turismo responsabile, la salvaguardia delle culture locali e la valorizzazione delle tradizioni popolari
Il territorio è caratterizzato da una ricca rete di sentieri di varie difficoltà, adatti sia agli escursionisti più esperti, sia ai principianti.
I monti Ausoni che sovrastano Terracina si sono formati circa 55/27 milioni di anni fa per la pressione esercitata contro l'Europa dall'Africa; prima erano una scogliera corallina sommersa. Prova ne sono le conchiglie che sono incastonate nelle rocce dei nostri monti, come ben si può vedere all'altezza della penultima curva prima del tempio detto di Giove.
Fino a due milioni di anni fa (Terziario) tutto l'Agro pontino era un golfo marino, poi si generò, per l'apporto fluviale dai monti, una duna massiccia su cui si stanziò l'uomo; resti umani preistorici sono stati trovati del periodo dal Neanderthal al Neolitico. Circa 120000 anni fa iniziò un periodo glaciale che innalzò, quando i ghiacciai in seguito si sciolsero, il livello marino di 8 metri e la "nostra" palude fu invasa dalle acque, il Circeo divenne un'isola.
L'aspetto più spettacolare dal punto di vista paesaggistico fu il campo carsico della località denominata Campo Soriano.
La catena dei monti Ausoni continua ad offrire stupendi colpi d'occhio che spaziano dalle isole Pontine al Circeo. La cima maestra, il monte delle Fate (1090 mt), raggiungibile anche con un sentiero che parte da Sonnino, è costituita da calcari mesozoici e dalla cima si può godere un bellissimo panorama. I rilievi del gruppo sono ricchi di foreste direi impenetrabili che erano il regno dei briganti di Sonnino, di Terracina, di Monte San Biagio e a tratti troviamo anche una macchia bassa con arbusti di ginestra.
Nel versante settentrionale ed orientale c'è la boscaglia con alberi di leccio, acero campestre e le piante di stramma con cui alcuni pastori intrecciavano cesti e sedute per le sedie. Sopravvivono anche alcuni rapaci tra cui il gheppio, il falco pellegrino. Ci sono numerosi passeri; lo storno, il merlo, il pettirosso, l'occhiocotto, e non è raro ascoltare il verso della ghiandaia, osservare il volo della gazza, incontrare la civetta.
Tra i mammiferi (scomparsi lupi e caprioli dall'epoca dei briganti) incontriamo frequentemente volpi, ricci, donnole, cinghiali e istrici.
Si possono apprezzare profumatissime piante di rosmarino e timo e ben più di venti specie di orchidee selvatiche che quì trovano l'ambiente ideale per il loro sviluppo. Infatti la temperatura non è mai eccessivamente rigida d'inverno o troppo calda in estate, ottima luminosità e cielo per lunghi periodi sgombro da nubi completano il clima ideale.
DOVE
SIAMO
Il territorio è caratterizzato da una ricca rete di sentieri di varie difficoltà, adatti sia agli escursionisti più esperti, sia ai principianti.
I monti Ausoni che sovrastano Terracina si sono formati circa 55/27 milioni di anni fa per la pressione esercitata contro l'Europa dall'Africa; prima erano una scogliera corallina sommersa. Prova ne sono le conchiglie che sono incastonate nelle rocce dei nostri monti, come ben si può vedere all'altezza della penultima curva prima del tempio detto di Giove.
Fino a due milioni di anni fa (Terziario) tutto l'Agro pontino era un golfo marino, poi si generò, per l'apporto fluviale dai monti, una duna massiccia su cui si stanziò l'uomo; resti umani preistorici sono stati trovati del periodo dal Neanderthal al Neolitico. Circa 120000 anni fa iniziò un periodo glaciale che innalzò, quando i ghiacciai in seguito si sciolsero, il livello marino di 8 metri e la "nostra" palude fu invasa dalle acque, il Circeo divenne un'isola.
L'aspetto più spettacolare dal punto di vista paesaggistico fu il campo carsico della località denominata Campo Soriano.
La catena dei monti Ausoni continua ad offrire stupendi colpi d'occhio che spaziano dalle isole Pontine al Circeo. La cima maestra, il monte delle Fate (1090 mt), raggiungibile anche con un sentiero che parte da Sonnino, è costituita da calcari mesozoici e dalla cima si può godere un bellissimo panorama. I rilievi del gruppo sono ricchi di foreste direi impenetrabili che erano il regno dei briganti di Sonnino, di Terracina, di Monte San Biagio e a tratti troviamo anche una macchia bassa con arbusti di ginestra.
Nel versante settentrionale ed orientale c'è la boscaglia con alberi di leccio, acero campestre e le piante di stramma con cui alcuni pastori intrecciavano cesti e sedute per le sedie. Sopravvivono anche alcuni rapaci tra cui il gheppio, il falco pellegrino. Ci sono numerosi passeri; lo storno, il merlo, il pettirosso, l'occhiocotto, e non è raro ascoltare il verso della ghiandaia, osservare il volo della gazza, incontrare la civetta.
Tra i mammiferi (scomparsi lupi e caprioli dall'epoca dei briganti) incontriamo frequentemente volpi, ricci, donnole, cinghiali e istrici.
Si possono apprezzare profumatissime piante di rosmarino e timo e ben più di venti specie di orchidee selvatiche che quì trovano l'ambiente ideale per il loro sviluppo. Infatti la temperatura non è mai eccessivamente rigida d'inverno o troppo calda in estate, ottima luminosità e cielo per lunghi periodi sgombro da nubi completano il clima ideale.
Questi enormi monoliti calcarei, GIGANTI appunto, sono un'altra faccia del Carsimo a Terracina. Con altezze che superano i sei metri, schierati quasi in maniera militare a guardia del tratturo che gli passa vicino, ci raccontano una storia millenaria.
Ci troviamo sul versante Nord di monte Giusto, a 519m slm , queste formazioni carsiche di tipo Epigeo (superficiale, fuoriterra) sono dette anche HUM, una sorta di faraglioni di pietra che si ergono dal terreno quasi a voler toccare il cielo, ognuno con la sua forma particolare ed unica.
Per loro natura solubili, sotto l'azione dell'acqua e del vento si sono plasmate cosi come le ammiriamo, il bosco poi le ha inglobate, ora sono un tutt'uno con il paesaggio circostante: piante e roccia sono in simbiosi, un leggero strato di muschio le ricopre, quasi a volerle proteggere dai segni del tempo.
Puo sembrare strano ma qui, a più di cinquecento metri di altezza, troviamo fossili di conchiglie... le RUDISTE, risalenti a 60 milioni di anni fa. Sono proprio questi ritrovamenti a datare la storia delle nostre montagne .
Le rudiste erano conchiglie composte da due valve asimmetriche: la valva destra, a forma di cono, poteva raggiungere una decina di centimetri, la sinistra, fungeva da coperchio.
La superficie esterna molto ruvida ha dato il nome al mollusco che ora si trova solo allo stato fossile. Nella brecce calcaree di cui sono entrate a far parte, si possono riconoscere o la sezione circolare quando la frattura è trasversale o quella conica in caso di frattura longitudinale; raramente si trovano isolate dalla roccia che le ingloba.
Ricostruire la successione delle fasi geologiche che hanno dato origine alla penisola italiana, in generale, ed al territorio sud laziale, in particolare, è molto complesso. Per comprendere facilmente questo lunghissimo ciclo, fissiamo degli step:
● Duecento milioni di anni fa la porzione dell’odierno Mediterraneo su cui insiste gran parte dell’Italia peninsulare era occupata da un ambiente neritico, cioè da un mare poco profondo e relativamente calmo in cui si accumulavano organismi marini e precipitati carbonatici.
● Il processo di sedimentazione durò circa 120 milioni di anni, ma interrotto, integrato, complicato da trasgressioni marine, da subsidenze ed emersioni del fondo, laddove si accumulava la materia prima che avrebbe costituito l’attuale "piattaforma carbonatica laziale-abruzzese". Essa costituisce la materia prima che ha dato vita ai monti Lepini, Ausoni, Aurunci, oltre ai Simbruini, Ernici ed ai massicci abruzzesi del Gran Sasso e della Maiella. Il notevole spessore della massa carbonatica (2000 – 3000 metri) è rivelatore del lungo periodo di accumulo. Terreni diversi, costituiti da marne, argille ed arenarie sono stati deposti da acque ruscellanti o da trasporto eolico.
● Un consistente processo di sollevamento iniziò nel Giurassico (150 – 140 milioni di anni fa), ebbe delle lunghe pause e riprese alla fine del Cretacico per continuare fino a tutto il Miocene (26 – 7 milioni di anni fa).
In questa sequenza cartografica le terre emerse sono quelle colorate in marrone. Si noti come il territorio montano dove ci troviamo, nell’ Eocene (50 milioni di anni fa) fosse già emerso.
Analizzando la Carta Geologica Italiana, al foglio 170, che riguarda proprio questo zona, si possono individuare due tipi di rocce presenti sul territorio: i calcari più antichi, del Cretacico Inferiore, riportati in carta con il colore verde scuro, i calcari più recenti del Cretacico Superiore, riportati in carta con il colore verde più chiaro.
Tracciando un profilo da Monte Sant’Angelo fino a Fonte Santo Stefano, si possono individuare le rocce più recenti (ove le rudiste sono presenti) quelli di colore verde più chiaro in cartina.
Imsomma, dove ci troviamo ora, parte della sedimentazione delle rocce calcaree del sottosuolo quanto della superficie...è formato da conchiglie: Immaginate quante ce ne son volute per formare i monoliti Giganti che avete davanti!!!
Nella vista dall'alto della carta, le differenti cromie ci raccontano cosa è accaduto:
i terreni della Valle, zone Pedemontane e della Fonte di Santo Stefano (in cartina riportati con mattoncini di colore marrone scuro) sono il prodotto di ossidazione e scioglimento dei calcari ad opera dell’aria e delle acque. Il loro aspetto rossiccio ed argilloso può confondersi a contatto dei terreni alluvionali di colore nerastro.
Profilo dell’ex Palude Pontina, da Colle della Guardia, in prossimità del confine con il Comune di Sabaudia, attraverso Borgo Hermada, alla linea pedemontana in prossimità delle pendici di monte Leano. Si notino: 1) I calcari del Lias, riportati in cartina con il colore azzurro. 2) I terreni pleistocenici superficiali di colore ocra.
La duna recente o Versiliana. Da Anzio al Circeo, dal Circeo a Terracina e, da Terracina a Sperlonga si estende un cordone dunale di sabbia giallo-grigiastra: geologicamente è una formazione recentissima, risale “solo” a 10.000 anni fa. Questa è la sabbia che costituisce la spiaggia del Lazio meridionale (nella carta geologica d’Italia è riportata con il colore giallo chiaro).
Si evince come la montagna e la sua storia è legata a filo diretto con il mare e la pianura, e che il territorio tutto ha subito cambiamenti e traformazioni inimmaginabili dalla notte dei tempi. Gli elementi hanno dato vita a qualcosa di unico ed irripetibile, un ecosistema, un ambiente che va salvaguardato e presentato il più intatto possibile alle future generazioni.
Tra gli hum della zona, il più importante è quello di Campo Soriano, noto come La Cattedrale, un imponente masso alto circa 18 metri, dalla forma che ricorda una cattedrale gotica.
Per gli abitanti del posto la cattedrale è legata al monaco benedettino San Domenico da Sora, un santo molto venerato nel basso Lazio, per questa ragione la chiamano Rava di San Domenico. Questo monolito si staglia proprio al centro della valle, come un guardiano silenzioso, e grazie alla sua fama è diventato il simbolo del Parco.
Il Monumento Naturale di Campo Soriano è un poljie (in serbo), o campo carsico, posto a 361 metri sul livello del mare. La sua formazione ebbe inizio ben 27 milioni di anni fa, con la frattura che separò Monte Romano da Monte Cavallo Bianco. Le successive glaciazioni e i fenomeni atmosferici, modellarono la valle fino a darle l’aspetto attuale. Tutta la valle carsica di Campo Soriano è un luogo di interesse geologico, di valenza internazionale, ed è stata riconosciuta come Area Protetta con la Legge Regionale n.56 del 27 Aprile 1985
LA SCHEDA
Muro a secco
Muro a secco (detto in maniera popolare "macere") e carbonaie
L'Unesco ha dichiarato l'arte di “costruire a secco” patrimonio immateriale dell'umanità.
Queste semplici costruzioni rurali presenti nelle aree collinari e montane, rappresentano un essenziale strumento per la difesa del suolo e per l'assetto idrogeologico, perché permettono mediante la realizzazione di terrazzamenti la regimentazione delle acque e lo svolgimento delle pratiche agricole che hanno permesso per secoli il sostentamento di intere comunità rurali e che ancora oggi rivestono un'importanza strategica per la sicurezza del territorio e per le pratiche agricole, in particolare per la coltivazione dell'ulivo. In passato erano utilizzati per creare le carbonaie.
Quella della carbonaia era una tecnica molto usata in passato in gran parte del territorio alpino, subalpino e appenninico, per trasformare la legna, preferibilmente di faggio, ma anche di abete, larice, frassino, castagno, cerro, pino e pino mugo, in carbone vegetale.
Tra i lavori della montagna che testimoniano una secolare esistenza di duro lavoro c'era quello dei carbonai. Per numerosi secoli fino ai primi del '900, i boschi italiani furono luogo di lavoro per molti di questi "artisti del fuoco". Il carbone prodotto veniva trasportato verso le città per gli usi più disparati
LA SCHEDA
I Giganti
Questi enormi monoliti calcarei, GIGANTI appunto, sono un'altra faccia del Carsimo a Terracina. Con altezze che superano i sei metri, schierati quasi in maniera militare a guardia del tratturo che gli passa vicino, ci raccontano una storia millenaria.
Ci troviamo sul versante Nord di monte Giusto, a 519m slm , queste formazioni carsiche di tipo Epigeo (superficiale, fuoriterra) sono dette anche HUM, una sorta di faraglioni di pietra che si ergono dal terreno quasi a voler toccare il cielo, ognuno con la sua forma particolare ed unica.
Per loro natura solubili, sotto l'azione dell'acqua e del vento si sono plasmate cosi come le ammiriamo, il bosco poi le ha inglobate, ora sono un tutt'uno con il paesaggio circostante: piante e roccia sono in simbiosi, un leggero strato di muschio le ricopre, quasi a volerle proteggere dai segni del tempo.
Puo sembrare strano ma qui, a più di cinquecento metri di altezza, troviamo fossili di conchiglie... le RUDISTE, risalenti a 60 milioni di anni fa. Sono proprio questi ritrovamenti a datare la storia delle nostre montagne .
Le rudiste erano conchiglie composte da due valve asimmetriche: la valva destra, a forma di cono, poteva raggiungere una decina di centimetri, la sinistra, fungeva da coperchio.
La superficie esterna molto ruvida ha dato il nome al mollusco che ora si trova solo allo stato fossile. Nella brecce calcaree di cui sono entrate a far parte, si possono riconoscere o la sezione circolare quando la frattura è trasversale o quella conica in caso di frattura longitudinale; raramente si trovano isolate dalla roccia che le ingloba.
Ricostruire la successione delle fasi geologiche che hanno dato origine alla penisola italiana, in generale, ed al territorio sud laziale, in particolare, è molto complesso. Per comprendere facilmente questo lunghissimo ciclo, fissiamo degli step:
● Duecento milioni di anni fa la porzione dell’odierno Mediterraneo su cui insiste gran parte dell’Italia peninsulare era occupata da un ambiente neritico, cioè da un mare poco profondo e relativamente calmo in cui si accumulavano organismi marini e precipitati carbonatici.
● Il processo di sedimentazione durò circa 120 milioni di anni, ma interrotto, integrato, complicato da trasgressioni marine, da subsidenze ed emersioni del fondo, laddove si accumulava la materia prima che avrebbe costituito l’attuale "piattaforma carbonatica laziale-abruzzese". Essa costituisce la materia prima che ha dato vita ai monti Lepini, Ausoni, Aurunci, oltre ai Simbruini, Ernici ed ai massicci abruzzesi del Gran Sasso e della Maiella. Il notevole spessore della massa carbonatica (2000 – 3000 metri) è rivelatore del lungo periodo di accumulo. Terreni diversi, costituiti da marne, argille ed arenarie sono stati deposti da acque ruscellanti o da trasporto eolico.
● Un consistente processo di sollevamento iniziò nel Giurassico (150 – 140 milioni di anni fa), ebbe delle lunghe pause e riprese alla fine del Cretacico per continuare fino a tutto il Miocene (26 – 7 milioni di anni fa).
In questa sequenza cartografica le terre emerse sono quelle colorate in marrone. Si noti come il territorio montano dove ci troviamo, nell’ Eocene (50 milioni di anni fa) fosse già emerso.
Analizzando la Carta Geologica Italiana, al foglio 170, che riguarda proprio questo zona, si possono individuare due tipi di rocce presenti sul territorio: i calcari più antichi, del Cretacico Inferiore, riportati in carta con il colore verde scuro, i calcari più recenti del Cretacico Superiore, riportati in carta con il colore verde più chiaro.
Tracciando un profilo da Monte Sant’Angelo fino a Fonte Santo Stefano, si possono individuare le rocce più recenti (ove le rudiste sono presenti) quelli di colore verde più chiaro in cartina.
Imsomma, dove ci troviamo ora, parte della sedimentazione delle rocce calcaree del sottosuolo quanto della superficie...è formato da conchiglie: Immaginate quante ce ne son volute per formare i monoliti Giganti che avete davanti!!!
Nella vista dall'alto della carta, le differenti cromie ci raccontano cosa è accaduto:
i terreni della Valle, zone Pedemontane e della Fonte di Santo Stefano (in cartina riportati con mattoncini di colore marrone scuro) sono il prodotto di ossidazione e scioglimento dei calcari ad opera dell’aria e delle acque. Il loro aspetto rossiccio ed argilloso può confondersi a contatto dei terreni alluvionali di colore nerastro.
Profilo dell’ex Palude Pontina, da Colle della Guardia, in prossimità del confine con il Comune di Sabaudia, attraverso Borgo Hermada, alla linea pedemontana in prossimità delle pendici di monte Leano. Si notino: 1) I calcari del Lias, riportati in cartina con il colore azzurro. 2) I terreni pleistocenici superficiali di colore ocra.
La duna recente o Versiliana. Da Anzio al Circeo, dal Circeo a Terracina e, da Terracina a Sperlonga si estende un cordone dunale di sabbia giallo-grigiastra: geologicamente è una formazione recentissima, risale “solo” a 10.000 anni fa. Questa è la sabbia che costituisce la spiaggia del Lazio meridionale (nella carta geologica d’Italia è riportata con il colore giallo chiaro).
Si evince come la montagna e la sua storia è legata a filo diretto con il mare e la pianura, e che il territorio tutto ha subito cambiamenti e traformazioni inimmaginabili dalla notte dei tempi. Gli elementi hanno dato vita a qualcosa di unico ed irripetibile, un ecosistema, un ambiente che va salvaguardato e presentato il più intatto possibile alle future generazioni.
Tra gli hum della zona, il più importante è quello di Campo Soriano, noto come La Cattedrale, un imponente masso alto circa 18 metri, dalla forma che ricorda una cattedrale gotica.
Per gli abitanti del posto la cattedrale è legata al monaco benedettino San Domenico da Sora, un santo molto venerato nel basso Lazio, per questa ragione la chiamano Rava di San Domenico. Questo monolito si staglia proprio al centro della valle, come un guardiano silenzioso, e grazie alla sua fama è diventato il simbolo del Parco.
Il Monumento Naturale di Campo Soriano è un poljie (in serbo), o campo carsico, posto a 361 metri sul livello del mare. La sua formazione ebbe inizio ben 27 milioni di anni fa, con la frattura che separò Monte Romano da Monte Cavallo Bianco. Le successive glaciazioni e i fenomeni atmosferici, modellarono la valle fino a darle l’aspetto attuale. Tutta la valle carsica di Campo Soriano è un luogo di interesse geologico, di valenza internazionale, ed è stata riconosciuta come Area Protetta con la Legge Regionale n.56 del 27 Aprile 1985
Con il termine CIPPO DI CONFINE si intende un segnale, inamovibile, posto in un determinato punto del territorio, atto a rimarcare insieme ad altri simili, una linea immaginaria da non oltrepassare, se non in possesso di specifici permessi.
Quello che abbiamo dinanzi è originale ed in ottimo stato di conservazione, scalpellato sul posto da un unico blocco calcareo, porta in bella vista su un lato la data di posa (1846) e lo stemma Pontificio (le chiavi incrociate), e sull'altro il numero sequenziale (9) sormontato dal Giglio Borbonico, simbolo del Regno delle due Sicilie. Al di sopra di ogni cippo vi è un solco di riferimento, che traguardandolo indica la direzione del precedente quanto del successivo.
Tutte le colonnine furono posizionate in modo che la data di posa con le Chiavi di San Pietro guardassero in direzione del territorio dello Stato Ecclesiastico, mentre il numero progressivo con il Giglio in direzione del Regno Borbonico. La distanza tra un Cippo e l'altro non è regolare, in quanto segue una logica legata alla conformazione del terreno, quindi nei luoghi dove il confine seguiva l'argine di un fiume, una linea di fondovalle, o crinale montano dall'ampia visuale, ne bastavano pochi; al contrario se la linea da seguire era irregolare ne venivano posizionati in numero maggiore secondo i calcoli del cartografo.
Al di sotto di ogni Cippo, vennero interrati dei testimoni di confine, in questo caso costituiti da una cassetta in legno con all'interno un medaglione di ghisa, coniato appositamente, riportante entrambi gli stemmi ed alcuni riferimenti riguardanti l'accordo tra i due Regni. Di questi oggetti ne rimangono solo alcuni presso musei o qualche collezionista, ormai sotto questi antichi testimoni di pietra c'è... solo la nuda terra.
La spinosa questione dei Confini Meridionali arrivò a soluzione, il 26 Settembre 1840, l'incontro si tenne a Roma e fu presieduto da Monsignor Pier Filippo Boatti rappresentate della Pontificia Congregazione dei Confini. Firmarono il Trattato, per conto della Santa Sede il Cardinale Tommaso Bernetti, ed il Conte Giuseppe Costantino Ludolf insieme al Marchese Francesco Saverio del Carretto in rappresentanza del Re Ferdinando II di Borbone. Lo scopo dell'accordo era tutelare l’integrità dello Stato Ecclesiastico, definendone chiaramente i confini onde evitare cessioni illegali, contrabbando, risolvendo controversie interne e con stati esteri limitrofi, cercando nel contempo di recuperare parte di territori precedentemente perduti in modo irregolare.
In tutto vennero realizzati 649 Cippi e posizionati in circa due anni. Nel comprensorio di Terracina, città di confine dello stato pontificio fino all'Unità d'Italia (1861), sono posizionati i primi Venti, originali e ben conservati.
Il “numero 1” si trova alla foce del canale Canneto, sul confine che ancora oggi separa Terracina (pontificia) dal comune di Fondi (borbonico). Attraversando tre regioni: il Lazio, l'Abruzzo e le Marche, la linea di confine arriva alla foce del fiume Tronto, dove troviamo il Cippo n.649.
Questa linea invisibile che attraversa lo stivale, dal Tirreno all’Adriatico, è uno scenario naturale fantastico che, nella seconda metà dell’800 vedeva eserciti contrapposti, raccontava storie di pastori, scorribande di briganti, cavalcate di uomini illustri e santi. Oggi è LA VIA DEI CIPPI, un cammino affascinante nelle tradizioni, nell'eno-gastronomia, nel folklore e nella natura incontaminata di alcuni dei territori più belli del centro Italia.
LA SCHEDA
Cippo di confine
LA SCHEDA
Cippo di confine
Con il termine CIPPO DI CONFINE si intende un segnale, inamovibile, posto in un determinato punto del territorio, atto a rimarcare insieme ad altri simili, una linea immaginaria da non oltrepassare, se non in possesso di specifici permessi.
Quello che abbiamo dinanzi è originale ed in ottimo stato di conservazione, scalpellato sul posto da un unico blocco calcareo, porta in bella vista su un lato la data di posa (1846) e lo stemma Pontificio (le chiavi incrociate), e sull'altro il numero sequenziale (9) sormontato dal Giglio Borbonico, simbolo del Regno delle due Sicilie. Al di sopra di ogni cippo vi è un solco di riferimento, che traguardandolo indica la direzione del precedente quanto del successivo.
Tutte le colonnine furono posizionate in modo che la data di posa con le Chiavi di San Pietro guardassero in direzione del territorio dello Stato Ecclesiastico, mentre il numero progressivo con il Giglio in direzione del Regno Borbonico. La distanza tra un Cippo e l'altro non è regolare, in quanto segue una logica legata alla conformazione del terreno, quindi nei luoghi dove il confine seguiva l'argine di un fiume, una linea di fondovalle, o crinale montano dall'ampia visuale, ne bastavano pochi; al contrario se la linea da seguire era irregolare ne venivano posizionati in numero maggiore secondo i calcoli del cartografo.
Al di sotto di ogni Cippo, vennero interrati dei testimoni di confine, in questo caso costituiti da una cassetta in legno con all'interno un medaglione di ghisa, coniato appositamente, riportante entrambi gli stemmi ed alcuni riferimenti riguardanti l'accordo tra i due Regni. Di questi oggetti ne rimangono solo alcuni presso musei o qualche collezionista, ormai sotto questi antichi testimoni di pietra c'è... solo la nuda terra.
La spinosa questione dei Confini Meridionali arrivò a soluzione, il 26 Settembre 1840, l'incontro si tenne a Roma e fu presieduto da Monsignor Pier Filippo Boatti rappresentate della Pontificia Congregazione dei Confini. Firmarono il Trattato, per conto della Santa Sede il Cardinale Tommaso Bernetti, ed il Conte Giuseppe Costantino Ludolf insieme al Marchese Francesco Saverio del Carretto in rappresentanza del Re Ferdinando II di Borbone. Lo scopo dell'accordo era tutelare l’integrità dello Stato Ecclesiastico, definendone chiaramente i confini onde evitare cessioni illegali, contrabbando, risolvendo controversie interne e con stati esteri limitrofi, cercando nel contempo di recuperare parte di territori precedentemente perduti in modo irregolare.
In tutto vennero realizzati 649 Cippi e posizionati in circa due anni. Nel comprensorio di Terracina, città di confine dello stato pontificio fino all'Unità d'Italia (1861), sono posizionati i primi Venti, originali e ben conservati.
Il “numero 1” si trova alla foce del canale Canneto, sul confine che ancora oggi separa Terracina (pontificia) dal comune di Fondi (borbonico). Attraversando tre regioni: il Lazio, l'Abruzzo e le Marche, la linea di confine arriva alla foce del fiume Tronto, dove troviamo il Cippo n.649.
Questa linea invisibile che attraversa lo stivale, dal Tirreno all’Adriatico, è uno scenario naturale fantastico che, nella seconda metà dell’800 vedeva eserciti contrapposti, raccontava storie di pastori, scorribande di briganti, cavalcate di uomini illustri e santi. Oggi è LA VIA DEI CIPPI, un cammino affascinante nelle tradizioni, nell'eno-gastronomia, nel folklore e nella natura incontaminata di alcuni dei territori più belli del centro Italia.
Muro a secco (detto in maniera popolare "macere") e carbonaie
L'Unesco ha dichiarato l'arte di “costruire a secco” patrimonio immateriale dell'umanità.
Queste semplici costruzioni rurali presenti nelle aree collinari e montane, rappresentano un essenziale strumento per la difesa del suolo e per l'assetto idrogeologico, perché permettono mediante la realizzazione di terrazzamenti la regimentazione delle acque e lo svolgimento delle pratiche agricole che hanno permesso per secoli il sostentamento di intere comunità rurali e che ancora oggi rivestono un'importanza strategica per la sicurezza del territorio e per le pratiche agricole, in particolare per la coltivazione dell'ulivo. In passato erano utilizzati per creare le carbonaie.
Quella della carbonaia era una tecnica molto usata in passato in gran parte del territorio alpino, subalpino e appenninico, per trasformare la legna, preferibilmente di faggio, ma anche di abete, larice, frassino, castagno, cerro, pino e pino mugo, in carbone vegetale.
Tra i lavori della montagna che testimoniano una secolare esistenza di duro lavoro c'era quello dei carbonai. Per numerosi secoli fino ai primi del '900, i boschi italiani furono luogo di lavoro per molti di questi "artisti del fuoco". Il carbone prodotto veniva trasportato verso le città per gli usi più disparati
Santo Stefano
La Fonte
La località, in cui si trova la fonte che le da il nome, è 526 metri sul livello del mare. È posta a 5 km in linea d’aria, a Nord-Est della città di Terracina. Oggi è raggiungibile in auto, o in pullman di piccole dimensioni, con una comoda strada asfaltata che si imbocca in fondo a “La Valle”.
L’acqua, ricca di calcio, è freschissima in ogni stagione ed invita greggi e turisti ad una sosta ristoratrice. L’acqua scaturisce da cunicoli scavati nella roccia dal paziente lavoro di generazioni di pastori. In questo modo è stato catturato lo stillicidio e la condensa sotterranea per arricchire la portata della vena primitiva che sgorgava in superficie.
Una numerosa comunità agro-silvo-pastorale, proveniente soprattutto da Vallecorsa, cominciò a stabilirsi, ad iniziare dal 1800 nel vasto pianoro. Nel dopoguerra le famiglie qui residenti, poco a poco, attratti dalla città, scesero a valle e restituirono alla natura gran parte dei terreni occupati. Ancora oggi, specialmente in inverno, è possibile incontrare mandrie, greggi transumanti e cavalli allo stato brado di qualche allevatore abruzzese.
Proseguendo per circa un km in direzione Est, dopo la fonte, si giunge al crinale che si affaccia sul lago di Fondi. Da qui si arriva a scorgere, al di la della duna costiera, anche il mare. La strada asfaltata continua per poco, dopo la curva a sinistra, fino a raggiungere l’antenna del ripetitore. Conviene, fermarsi prima ed arrivare a scoprire il panorama che si apre sull’antico Regno di Napoli.
Proprio sul crinale, sulla destra del sentiero, si incontra uno dei cippi confinari, datato 1846: al di sopra della data erano scolpite le chiavi incrociate, simbolo dello Stato Pontificio. Questa è la prima di una serie di colonnine poste in montagna in punti strategici a segnare la frontiera tra il regno borbonico e lo stato del Papa, di cui Terracina fece parte fino all’unità d’Italia.
Parallelamente al fontanile una vasta depressione allungata è il risultato della fusione di due grosse doline (uvala). Il pianoro che si stende al di là, sul lato Sud della depressione, immette in una comoda mulattiera verso Terracina
Questa mulattiera arrivava fino a Terracina, ora si segue agevolmente fino a località “Mammolini”. Era questo l’antico itinerario percorso da carbonai e legnaioli che rifornivano la città. Ancora oggi si riconoscono gli spiazzi adibiti ad antiche carbonaie.
È possibile raggiungere la Fonte di Santo Stefano utilizzando gli antichi sentieri.
Quello più comodo si imbocca dopo aver raggiunto “La Ciana”, da cui, prima di raggiungere il crinale, si gode di un ampio panorama.
Per raggiungere questa località si segue la strada che sulla destra costeggia il muro del cimitero, prima dell’ultimo tratto in salita.
Il sentiero (marcato da un dischetto bianco ed arancione) si imbocca dopo aver raggiunto il tratto pianeggiante al di là del crinale. Il sentiero aggira sul versante orientale il Monte Giusto. Prima di addentrarsi nel bosco puntando a Nord, esso si apre alla vista sulla Piana di Fondi.
Un altro sentiero, marcato allo stesso modo, è concepito per un percorso circolare: si diparte dalla fine del pianoro descritto dalla foto n. 7, raggiunge le località di “Mammolini”, “Tignano” e quindi, “La Ciana”. Da qui si potrebbe anche proseguire a piedi in direzione di Terracina costeggiando il canalone che si trova tra Monte Sterpano e Monte Croce.
LA SCHEDA
Antico Pagliaro
Fino al secolo scorso le nostre montagne erano disseminate di queste semplici costruzioni rurali, di cui ancora ammiriamo i resti. Posizionate nei pressi di pascoli, pianori ed altopiani erano punto di appoggio per pastori e greggi, simbolo indiscusso di pastorizia e transumanza.
L'insieme di più strutture è detto STAZZO, all'interno del quale possiamo trovare la capanna; il ricovero per le pecore, il pagliaro; recinto di protezione del gregge,poi ancora il fienile, il gallinaro, la porcareccia e il ricovero degli animali da soma e da lavoro.
La transumanza ha rappresentato per centinaia d'anni, fino al dopoguerra, un complesso e rodato meccanismo dall'enorme valenza sociale ed economica, in particolar modo nel Lazio questo può' essere suddiviso in tre ambiti:
● Il primo è quello della transumanza “lunga”, che lega gli altipiani abruzzesi e le catene montuose di confine alle pianure laziali: i pastori la percorrono due volte l’anno per salire in montagna d’estate e scendere al piano in inverno; è simile agli spostamenti stagionali sui grandi tratturi di Abruzzo, Molise e Puglia, ma se ne differenzia per la durata più breve (8-10 giorni di cammino) e per la direzione est-ovest.
● Il secondo volto è quello tipico della monticazione: è una transumanza “breve”, giornaliera, tipica della bella stagione, quando gli armenti lasciano gli stazzi dei paesi di fondovalle e salgono verso il fresco e i pascoli delle montagne di casa; talvolta le greggi trascorrono le notti negli stazzi d’altura custoditi dai cani, mentre i pastori-agricoltori fanno i pendolari tra il monte e il piano.
● Il terzo volto è quella della monticazione in senso inverso: nella stagione invernale i pascoli in quota (i monti dell’Anti-appennino laziale raggiungono altitudini modeste e sono raramente innevati) offrono nutrimento e pozze d’acqua agli animali; d’estate, invece, a causa della natura calcarea dei monti, della mancanza d’acqua e dell’essiccazione del pascolo, le greggi sono costrette a scendere verso i campi e i fontanili di pianura.
I pastori che scendono nelle pianure laziali sono lavoratori multitask:
Sono innanzitutto allevatori: costruiscono recinti, ripari e stazzi e portano al pascolo pecore, capre, vacche, cavalli e maiali; senza dimenticare i pollai e le gabbie per gli animali da cortile. Esercitano l’antico “jus pascendi et faciendi tugurium”.
Sono poi casari specializzati nella lavorazione del latte e nella produzione di formaggi freschi e stagionati. Ma sono anche agricoltori, che spietrano i piccoli campi, arano, concimano, piantano graminacee, seguono l’orto, curano la vite e l’olivo.
Sono poi artigiani, suddivisi per categorie di mestieri, spesso specializzati in base al paese di provenienza: v’è chi lavora la pietra, chi intaglia il legno, chi intreccia stramma e vimini, chi batte i metalli, chi fila lana, chi taglia e cuce abiti da lavoro, chi raccoglie erbe e produce farmaci della medicina popolare.
Gli insediamenti pastorali del Lazio sono molto diversi da quelli tipici della montagna abruzzese (le capanne a tholos interamente realizzate in pietra a secco) e dalle grandi masserie della Capitanata e della Murgia pugliese.
Il primo tipo è quello della capanna lepina e della mandra aurunca, costruita in quota e quindi esposta alle intemperie. Sui monti Lepini, sugli Ausoni e sugli Aurunci le capanne hanno la base in pietra e la copertura in paglia. Il muro perimetrale è costruito a secco, senza leganti, con grandi pietre non squadrate e con uno spessore notevole; l’apertura dell’ingresso è coperto da un’architrave di legno. La copertura ha la tipica struttura conica vegetale, armata da un’imponente intelaiatura di rami con uno spesso rivestimento di paglia di montagna.
I modelli di base possono poi “complicarsi” in relazioni alle funzioni dell’insediamento pastorale, piuttosto diffusa è la combinazione tra una capanna circolare e una seconda capanna ellittica o rettangolare: la prima è di solito la residenza temporanea del pastore-agricoltore; la seconda è il ricovero degli animali allevati. Possono poi aggiungersi altre casette destinate agli attrezzi agricoli, alla caseificazione o alla conservazione del fieno.
Scendendo in pianura, nelle zone paludose prima della bonifica, troviamo la seconda tipologia, la “Lestra”, qui la capanna perde la cinta muraria fatta in pietra a secco, la struttura è totalmente lignea, la pianta sia tonda che rettangolare, risulta più snella e somigliante ai Tucul africani, di fatto in pianura il clima è più mite ed umido, e anche le esigenze, le abitudini e la vita del pastore sono diverse e quindi adattate al territorio ed alle sue risorse
Fino al secolo scorso le nostre montagne erano disseminate di queste semplici costruzioni rurali, di cui ancora ammiriamo i resti. Posizionate nei pressi di pascoli, pianori ed altopiani erano punto di appoggio per pastori e greggi, simbolo indiscusso di pastorizia e transumanza.
L'insieme di più strutture è detto STAZZO, all'interno del quale possiamo trovare la capanna; il ricovero per le pecore, il pagliaro; recinto di protezione del gregge,poi ancora il fienile, il gallinaro, la porcareccia e il ricovero degli animali da soma e da lavoro.
La transumanza ha rappresentato per centinaia d'anni, fino al dopoguerra, un complesso e rodato meccanismo dall'enorme valenza sociale ed economica, in particolar modo nel Lazio questo può' essere suddiviso in tre ambiti:
● Il primo è quello della transumanza “lunga”, che lega gli altipiani abruzzesi e le catene montuose di confine alle pianure laziali: i pastori la percorrono due volte l’anno per salire in montagna d’estate e scendere al piano in inverno; è simile agli spostamenti stagionali sui grandi tratturi di Abruzzo, Molise e Puglia, ma se ne differenzia per la durata più breve (8-10 giorni di cammino) e per la direzione est-ovest.
● Il secondo volto è quello tipico della monticazione: è una transumanza “breve”, giornaliera, tipica della bella stagione, quando gli armenti lasciano gli stazzi dei paesi di fondovalle e salgono verso il fresco e i pascoli delle montagne di casa; talvolta le greggi trascorrono le notti negli stazzi d’altura custoditi dai cani, mentre i pastori-agricoltori fanno i pendolari tra il monte e il piano.
● Il terzo volto è quella della monticazione in senso inverso: nella stagione invernale i pascoli in quota (i monti dell’Anti-appennino laziale raggiungono altitudini modeste e sono raramente innevati) offrono nutrimento e pozze d’acqua agli animali; d’estate, invece, a causa della natura calcarea dei monti, della mancanza d’acqua e dell’essiccazione del pascolo, le greggi sono costrette a scendere verso i campi e i fontanili di pianura.
I pastori che scendono nelle pianure laziali sono lavoratori multitask:
Sono innanzitutto allevatori: costruiscono recinti, ripari e stazzi e portano al pascolo pecore, capre, vacche, cavalli e maiali; senza dimenticare i pollai e le gabbie per gli animali da cortile. Esercitano l’antico “jus pascendi et faciendi tugurium”.
Sono poi casari specializzati nella lavorazione del latte e nella produzione di formaggi freschi e stagionati. Ma sono anche agricoltori, che spietrano i piccoli campi, arano, concimano, piantano graminacee, seguono l’orto, curano la vite e l’olivo.
Sono poi artigiani, suddivisi per categorie di mestieri, spesso specializzati in base al paese di provenienza: v’è chi lavora la pietra, chi intaglia il legno, chi intreccia stramma e vimini, chi batte i metalli, chi fila lana, chi taglia e cuce abiti da lavoro, chi raccoglie erbe e produce farmaci della medicina popolare.
Gli insediamenti pastorali del Lazio sono molto diversi da quelli tipici della montagna abruzzese (le capanne a tholos interamente realizzate in pietra a secco) e dalle grandi masserie della Capitanata e della Murgia pugliese.
Il primo tipo è quello della capanna lepina e della mandra aurunca, costruita in quota e quindi esposta alle intemperie. Sui monti Lepini, sugli Ausoni e sugli Aurunci le capanne hanno la base in pietra e la copertura in paglia. Il muro perimetrale è costruito a secco, senza leganti, con grandi pietre non squadrate e con uno spessore notevole; l’apertura dell’ingresso è coperto da un’architrave di legno. La copertura ha la tipica struttura conica vegetale, armata da un’imponente intelaiatura di rami con uno spesso rivestimento di paglia di montagna.
I modelli di base possono poi “complicarsi” in relazioni alle funzioni dell’insediamento pastorale, piuttosto diffusa è la combinazione tra una capanna circolare e una seconda capanna ellittica o rettangolare: la prima è di solito la residenza temporanea del pastore-agricoltore; la seconda è il ricovero degli animali allevati. Possono poi aggiungersi altre casette destinate agli attrezzi agricoli, alla caseificazione o alla conservazione del fieno.
Scendendo in pianura, nelle zone paludose prima della bonifica, troviamo la seconda tipologia, la “Lestra”, qui la capanna perde la cinta muraria fatta in pietra a secco, la struttura è totalmente lignea, la pianta sia tonda che rettangolare, risulta più snella e somigliante ai Tucul africani, di fatto in pianura il clima è più mite ed umido, e anche le esigenze, le abitudini e la vita del pastore sono diverse e quindi adattate al territorio ed alle sue risorse
LA SCHEDA
Inghiottitoio
Situato a 520m slm, sul versante Nord di Monte Giusto, questo pozzo a cielo aperto, rappresenta un altro esempio del fenomeno carsico che contraddistingue questo territorio.
Denominata “CHIAVICA DEL RECINTO” in quanto una volta scoperto, visto la sua ampiezza, è stata subito recintata dai pastori che frequentavano la zona, per evitare che qualche capo di bestiame (pecora, capra o mucca) inavvertitamente ci finisse dentro.
Negli anni il bosco e la macchia mediterranea lo hanno di fatto inglobato: alberi e piante si sono insediate nei suoi anfratti, nelle spaccature, tra le rocce. Insetti, roditori e piccoli animali lo hanno scelto come dimora. Sia la flora che la fauna ne sfruttano la peculiarità, utilizzando parte delle acque che raccoglie per proseguire il loro ciclo vitale.
Il fenomeno del CARSISMO, è un processo chimico, si sviluppa a seguito della dissoluzione delle rocce calcaree, la corrosione avviene per opera delle acque meteoriche, che scorrendo sulla superficie ed attraversandola intaccano la roccia calcarea; il materiale non disciolto costituisce i cosiddetti depositi associati, che in centinaia di anni danno vita alle forme carsiche : Guglie, Pinnacoli, Vasche, Karren, Doline, Puli, Pozzi, Inghiottitoi, Antri, Grotte, con le tipiche formazioni che le rendono uniche: Stallatiti e Stallagmiti.
Esso si articola in due fasi:
-dissolutiva, consiste nello scorrimento superficiale di precipitazioni rese acide dall’anidride carbonica;
-costruttiva, avviene quando l’acqua sotterranea, arricchita di carbonato acido di calcio, sfocia nell’atmosfera di una grotta rilasciando il carbonato di calcio insolubile formando di conseguenza stalattiti o stalagmiti.
Il Pozzo che avete dinanzi si presenta a sezione quadrangolare, con pareti verticali, con dimensioni m.10x5 ed una profondità di m.22 e l'imbocco si presenta seguendo l'inclinazione del versante . Esplorato e censito nei primi anni cinquanta, dal lato valle con un salto di circa 10m si arriva su un ripido pendio detritico che scende verso il fondo della cavità, che è invece delimitata lato monte da una parete di oltre 30m. A circa metà del pozzo si apre lateralmente una piccola caverna che però non presenta prosecuzioni.
L'ultima esplorazione risale al 2014 a cura dello SPELEO CLUB ROMA, che spesso ritorna su queste montagne a scandagliare i boschi alla ricerca di anfratti e nuove cavità.
Nelle aree collinari del comune di Terracina, tra grotte, pozzi, chiaviche e inghiottitoi se ne contano più di una quarantina, a riconferma di come la mancanza di ruscelli e torrenti in superficie sia compensata da un immensa rete di canalizzazioni sotterranee.
Infine quando si parla di esplorazioni del sottosuolo, è doveroso ricordare il mitico “Gruppo Speleologico Anxur” che ha scritto pagine importanti nella storia di questa disciplina. Ancora oggi questo manipolo di ragazzi Terracinesi, ardimentosi ed appassionati, viene ricordato dai professionisti, per le imprese compiute con attrezzatura minimale ed auto-costruita.
Situato a 520m slm, sul versante Nord di Monte Giusto, questo pozzo a cielo aperto, rappresenta un altro esempio del fenomeno carsico che contraddistingue questo territorio.
Denominata “CHIAVICA DEL RECINTO” in quanto una volta scoperto, visto la sua ampiezza, è stata subito recintata dai pastori che frequentavano la zona, per evitare che qualche capo di bestiame (pecora, capra o mucca) inavvertitamente ci finisse dentro.
Negli anni il bosco e la macchia mediterranea lo hanno di fatto inglobato: alberi e piante si sono insediate nei suoi anfratti, nelle spaccature, tra le rocce. Insetti, roditori e piccoli animali lo hanno scelto come dimora. Sia la flora che la fauna ne sfruttano la peculiarità, utilizzando parte delle acque che raccoglie per proseguire il loro ciclo vitale.
Il fenomeno del CARSISMO, è un processo chimico, si sviluppa a seguito della dissoluzione delle rocce calcaree, la corrosione avviene per opera delle acque meteoriche, che scorrendo sulla superficie ed attraversandola intaccano la roccia calcarea; il materiale non disciolto costituisce i cosiddetti depositi associati, che in centinaia di anni danno vita alle forme carsiche : Guglie, Pinnacoli, Vasche, Karren, Doline, Puli, Pozzi, Inghiottitoi, Antri, Grotte, con le tipiche formazioni che le rendono uniche: Stallatiti e Stallagmiti.
Esso si articola in due fasi:
-dissolutiva, consiste nello scorrimento superficiale di precipitazioni rese acide dall’anidride carbonica;
-costruttiva, avviene quando l’acqua sotterranea, arricchita di carbonato acido di calcio, sfocia nell’atmosfera di una grotta rilasciando il carbonato di calcio insolubile formando di conseguenza stalattiti o stalagmiti.
Il Pozzo che avete dinanzi si presenta a sezione quadrangolare, con pareti verticali, con dimensioni m.10x5 ed una profondità di m.22 e l'imbocco si presenta seguendo l'inclinazione del versante . Esplorato e censito nei primi anni cinquanta, dal lato valle con un salto di circa 10m si arriva su un ripido pendio detritico che scende verso il fondo della cavità, che è invece delimitata lato monte da una parete di oltre 30m. A circa metà del pozzo si apre lateralmente una piccola caverna che però non presenta prosecuzioni.
L'ultima esplorazione risale al 2014 a cura dello SPELEO CLUB ROMA, che spesso ritorna su queste montagne a scandagliare i boschi alla ricerca di anfratti e nuove cavità.
Nelle aree collinari del comune di Terracina, tra grotte, pozzi, chiaviche e inghiottitoi se ne contano più di una quarantina, a riconferma di come la mancanza di ruscelli e torrenti in superficie sia compensata da un immensa rete di canalizzazioni sotterranee.
Infine quando si parla di esplorazioni del sottosuolo, è doveroso ricordare il mitico “Gruppo Speleologico Anxur” che ha scritto pagine importanti nella storia di questa disciplina. Ancora oggi questo manipolo di ragazzi Terracinesi, ardimentosi ed appassionati, viene ricordato dai professionisti, per le imprese compiute con attrezzatura minimale ed auto-costruita.
INFORMAZIONI
Chi siamo
CONTATTI:
E-mail: lecollinedisantostefano@gmail.com
Web: www.collinedisantostefano.it
Telefono: 334 6493595
Indirizzo: Strada vicinale dei Colli 5,
loc. Santo Stefano - 04019 Terracina (LT)
Le Colline di Santo Stefano è un’Associazione di promozione sociale iscritta all’albo della regione Lazio, nata nel 2018 con i seguenti scopi:
Approfondire problemi e criticità di interesse comune a tutta la collettività delle colline di Terracina;
Favorire tutte le iniziative di incontro e scambio di informazione sulla vita dei territori, sulle iniziative da intraprendere e sulle attività realizzate;
Elaborare possibili soluzioni da sottoporre agli Enti Pubblici competenti, in primo luogo all’Amministrazione Comunale;
promuovere il collegamento con associazioni e/o comitati per il perseguimento di interessi comuni;
Promuovere la crescita del territorio collinare di Terracina in uno sviluppo armonico, sociale, culturale e morale;
Promuovere la tutela e la valorizzazione del territorio collinare in tutti i suoi aspetti (ecologico, paesaggistico, archeologico, artistico, architettonico, storico, sociale) e in tutte le sue potenzialità (economiche, turistiche, sportive, di fruizione del tempo libero), contro qualsiasi forma di degrado;
Promuovere la fruizione appropriata dei parchi, delle riserve naturali, dei siti di importanza Comunitaria, delle zone di protezione speciale, dei corridoi ecologici nella direzione del turismo sostenibile;
Promuovere il territorio delle collinare e contribuire allo sviluppo sostenibile dell’economia locale attraverso la conoscenza del patrimonio naturalistico e culturale, la diffusione di forme di turismo responsabile, la salvaguardia delle culture locali e la valorizzazione delle tradizioni popolari
CONTATTI:
E-mail: lecollinedisantostefano@gmail.com
Web: www.collinedisantostefano.it
Telefono: 334 6493595
Indirizzo: Strada vicinale dei Colli 5,
località Santo Stefano - 04019 Terracina (LT)
Le Colline di Santo Stefano è un’Associazione di promozione sociale iscritta all’albo della regione Lazio, nata nel 2018 con i seguenti scopi:
Approfondire problemi e criticità di interesse comune a tutta la collettività delle colline di Terracina;
Favorire tutte le iniziative di incontro e scambio di informazione sulla vita dei territori, sulle iniziative da intraprendere e sulle attività realizzate;
Elaborare possibili soluzioni da sottoporre agli Enti Pubblici competenti, in primo luogo all’Amministrazione Comunale;
promuovere il collegamento con associazioni e/o comitati per il perseguimento di interessi comuni;
Promuovere la crescita del territorio collinare di Terracina in uno sviluppo armonico, sociale, culturale e morale;
Promuovere la tutela e la valorizzazione del territorio collinare in tutti i suoi aspetti (ecologico, paesaggistico, archeologico, artistico, architettonico, storico, sociale) e in tutte le sue potenzialità (economiche, turistiche, sportive, di fruizione del tempo libero), contro qualsiasi forma di degrado;
Promuovere la fruizione appropriata dei parchi, delle riserve naturali, dei siti di importanza Comunitaria, delle zone di protezione speciale, dei corridoi ecologici nella direzione del turismo sostenibile;
Promuovere il territorio delle collinare e contribuire allo sviluppo sostenibile dell’economia locale attraverso la conoscenza del patrimonio naturalistico e culturale, la diffusione di forme di turismo responsabile, la salvaguardia delle culture locali e la valorizzazione delle tradizioni popolari